По мнению специалистов, саженцы плодовых деревьев лучше всего покупать осенью. Почему? Да потому что все лето растения, выращиваемые «на продажу», росли, крепли, формировались. Продавцы саженцев предлагают широкий выбор различных сортов и возможность подыскать для себя наиболее развитое, красивое растение с ровным стволиком. Сад ведь должен быть не только полезным, но и красивым – помним об этом! А сейчас вспомним одну очень очевидную и простую истину, о которой мы постоянно почему-то забываем: зимой саженцы не растут! Они мирно «спят» в прикопе, ожидая открытия весеннего посадочного сезона. Это значит, что ранней весной мы будем выбирать себе растения из остатков, не реализованных осенью. И здесь уж – кому как повезет! Справедливости ради надо отметить, что если вам предстоит хранить зимой некоторые саженцы в прикопе, а вы неопытны в этом вопросе, – все же отложите покупку до весны.
К сожалению довольно часто можно на рынках (как стихийных, так и постоянных) увидеть уличных торговцев. Они активно предлагают большое количество молодых деревьев с усохшей листвой, увешанных красочными фотографиями будущих плодов. Вырастут на этих деревьях точно такие плоды, или нет – однозначно сказать сложно. На сезонных рынках много очень порядочных продавцов, которые внимательно следят за тем, чтобы сорта не перепутались. И столь же много случайных людей: им хочется продать вам задорого красивые саженцы (а кто купит некрасивые?) и заработать на них. При этом они совершенно точно знают, что видят вас в первый и последний раз, а значит… через несколько лет, получив первый урожай, вы, скорее всего не вспомните, у кого именно покупали это самое дерево. Поэтому – первое правило создания хорошего сада гласит: саженцы нужно покупать у проверенных, надежных поставщиков. Пусть это будет торговое предприятие, большой питомник, частное хозяйство профессионального садовника или знакомый продавец на сезонном рынке, – не важно. Главное, чтобы вы знали, что приобретаете саженцы у того, кто всерьез дорожит своей репутацией и не станет вас обманывать.
Сразу же сформулируем и второе правило: ни один приличный производитель, который заботится о качестве и приживаемости своих растений, не откроет осеннюю сезонную продажу саженцев раньше, чем сами растения биологически будут готовы к выкапыванию и пересадке! То есть, беспокоясь о том, чтобы купленные вами деревья хорошо прижились, раньше времени (вплоть до начала ноября) вам их просто не продадут! Попросят прийти попозже, – скажут, что верхняя почка «не вызрела». И верно будет прислушаться и поступить именно так. Ведь растения – живые, и об этом всегда стоит помнить.
Теперь давайте разберемся, какие именно плодовые растения подойдут для вашего сада. Что нужно и можно покупать? Сначала оценим размер участка, отведенного для посадки. Такие деревья, как груша, черешня, грецкий орех – вырастают, как правило, очень большие. Существуют некоторые сорта средних размеров, но они встречаются редко. Поэтому, проектируя миниатюрный сад на крошечном участке, хорошо подумайте, стоит ли высаживать этих «гигантов». Глядя на тонкий, почти еще без кроны, саженец, не всегда верится, что через 10 лет он станет огромным деревом. Тем не менее, так и будет. Кстати, названные растения вступают в плодоношение как раз в 8-10 летнем возрасте. Взрослая слива – дерево не слишком большое. А вот яблони, вишни и алыча – бывают разными. Насколько высоким и объемным окажется в будущем выбранное вами растение, лучше всего спросить у продавца.
Не секрет, что предлагаемые нам сортовые саженцы – растения привитые. И габариты взрослого растения напрямую зависят от подвоя. Для тех, кто не знает, – поясним: «подвой» – это растение, на нижнюю часть которого (корни и ствол) прививают другое, сортовое растение (веточку или почку, которые потом вырастают и образуют крону). В качестве примера рассмотрим яблоню. Если сортовая яблоня привита на простую яблоню, «дичку», выращенную из семян (так называемый «семенной подвой»), то дерево вырастет высоким и крупным. Получится обычная, нормальная яблоня, каких много в старых садах. А если растение-подвой в своем естественном виде – мельче яблони (например – айва), то и привитое растение окажется небольшим. Так получаются карликовые и полукарликовые деревья. Карликовая яблоня отличается небольшим ростом (обычно до 3,5 м.) и компактной кроной. Некоторые «карлики» могут порадовать вас первым яблочком уже на следующий год после посадки. Кстати, плодоводы настоятельно рекомендуют удалить не только завязи, но даже цветы с неокрепшего двухлетнего деревца – они отнимают много сил и задержат развитие молодого растения.
Крупные деревья рекомендуется высаживать на расстоянии не менее 5-6 м одно от другого, карликовые – на расстоянии 3-4 м. Так нужно делать для того, чтобы крона растущего дерева свободно развивалась, а взрослое растение могло получать достаточно солнечного света, воздуха и дождевой воды. Молодые тонкие деревца, высаженные так далеко друг от друга, выглядят, пожалуй, не слишком эффектно. Но выдержать это расстояние необходимо, чтобы плодовые деревья хорошо себя чувствовали через несколько лет.
Садовые хитрости
Любому из нас хочется иметь в саду разные сорта плодовых деревьев. Причем не только классические, хорошо известные, но и самые разные новинки. А площадь земельного участка – не бесконечна. Поэтому, вопреки рекомендациям специалистов, можно высадить молодые деревья гораздо ближе друг к другу. Ведь каждое молодое дерево должно расти несколько лет до того момента, когда можно будет по-настоящему оценить его урожайность и вкусовые качества плодов. Даже если первый урожай у карликовой яблони случится на третьем году ее жизни – по нему еще невозможно судить об этом дереве. Первые яблоки часто бывают мелкими и кислыми. А уже на следующий год плоды покажут себя во всей красе! А сколько лет придется ждать черешню или грушу? Иногда случается так, что растение по какой-то причине гибнет. Или плоды, в конце концов, оказываются совсем не такими, как ожидалось. Дерево приходится удалять, а вместо него высаживать новое, опять – молодое. И ждать его еще несколько лет. А если история повторится? Более плотная посадка позволяет обойти эту проблему. Убирая одно дерево, мы освобождаем пространство для других, выросших рядом.
Большинству плодовых деревьев для опыления нужен сородич, растущий неподалеку. «Каждой твари – по паре» – актуально и для сада. Если же ваш сад в состоянии вместить только одно дерево черешни, но никак не два, поинтересуйтесь у соседей – есть ли черешня у кого-то из них. Границы вашего участка – не преграда для пчел. Когда неподалеку растет соответствующее растение, то завидный урожай можно получить и с одного дерева в вашем саду.
В непосредственной близости от плодовых деревьев нежелательно высаживать вечнозеленые хвойные растения, особенно – можжевельники. Они способствуют распространению вредителей и болезней сада (не страдая от них, являются переносчиками).
Если вам захочется (а как же иначе?!) сделать так, чтобы сад стал не только функциональной зоной для выращивания плодов, но и уютным, романтическим местом отдыха и прогулок, – украсьте отдельные уголки красивоцветущими лиственными кустарниками. В саду великолепно смотрятся крупные кустовые и плетистые розы. Приствольные круги деревьев можно замульчировать разноцветной мульчей, и высадить в них первоцветы – тюльпаны, нарциссы, мускари, примулы. Пока листва на деревьях не распустится, и сад будет оставаться светлым и прозрачным, – весенние цветы порадуют вас яркими красками.
Саженец– это дерево-младенец. Давайте вспомним, с какой нежностью мы несем из роддома, а потом растим своего малыша…
Кто вырастет из него, всецело зависит от нашего к нему отношения, от нашего воспитания. Так же и с саженцем: со временем может вырасти дерево, которое каждый год будет радовать нас своими сочными плодами, а может вырасти и корявое дерево, разочарующее вас скудными урожаями или вовсе неплодоносящее.
“От плохого семени не жди доброго племени», – гласит народная пословица. Это очень справедливо. Ведь будущий урожай в немалой степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому, покупая саженцы для своего сада, вы должны уметь их выбирать.
Садоводу прежде всего следует усвоить, что чем моложе саженец, тем легче он приживается, приспосабливается к условиям и лучше будет расти. Так, двухлетний саженец приживается легче, чем трехлетний, а однолетний приживается легче чем двухлетний.
Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают его повыше ростом, при этом мало обращая внимания на корни. А ведь не зря пословица гласит: “Зри в корень!» Как это верно в данном случае!
Выбирая саженец, вы должны обратить особое внимание на состояние корней: чем полнее сохранилась корневая система при его выкопке, тем быстрее и менее болезненно он приживется. При этом так же важно, чтобы корни не были подсушенными, а были свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех продавцов, которые открыто расположили свой товар прямо на земле, на асфальте рынка, на кузове автомашины, не защитив корни от высыхания.
Покупайте там, где держат корни саженцев с закрытой корневой системой в земляной болтушке или, по крайней мере, укрытой во влажной мешковине. Дело в том, что корневая система не имеет защитного, предохраняющего от высыхания слоя, какую имеют ствол и ветки саженца, которой является кора. Если корни сухие, заветренные, значит, они уже мертвые. Собираясь на рынок за саженцами, обязательно нужно взять с собой пленку, много шпагата и смоченную мешковину или хорошо смоченную газету. Купив саженец, сначала нужно обернуть корни влажной газетой, затем пленкой и хорошо стянуть шпагатом.
Затем нужно обратить внимание на крону. Если на саженце при осенней покупке имеются листья, то их надо осторожно удалить, не повреждая почки на пазухах листьев. Следует осмотреть кору саженца: если она сморщена, значит, в питомнике он выкопан давно и успел высохнуть.
Можно слегка отщипнуть небольшой кусочек коры: если саженец свежий, то при этом должен обнажиться живой, зеленый слой. Если же обнаженный слой оказался коричневым, то саженец мертвый.
Полноценный двухлетний саженец яблони, груши, сливы, древовидной вишни должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3-5 скелетных веток, направленных равномерно в разные стороны. Наклон веток к стволу должен быть близок к 90 градусам и, в любом случае, хотя бы быть не меньше, чем 45 градусов. Ветки, отходящие под острым углом, бывают к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов легко отламываются.
Общие требования к саженцам ягодных кустарников – смородины, крыжовника, малины – такие же. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты ниткообразные мочковатые корни, а надземная часть имела бы 1-3 побега.
Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя покупать в качестве саженца корневую поросль неопределенного происхождения. Если это поросль привитой вишни или сливы, то это – несортовой материал, так как у привитых деревьев сортовой является только крона, расположенная выше места прививки, а корневая система, а также и корневая поросль не являются культурными и сортовыми. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив.
Купив саженцы, старайтесь сразу же доставить их в сад и посадить. В том случае, если по каким-либо причинам нет возможности сразу же посадить саженец, то его можно прикопать в затененном месте сада. Для этого нужно выкопать неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно южной, стороны. Затем саженцы положить наклонно в канаву, засыпать корни, прихватив и одну третью часть ствола, и обильно полить. В таком виде саженцы могут храниться и 2-3 недели, и даже до весны.
И последний совет: купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую долговечную этикетку, например, изготовленную из пищевой алюминиевой фольги, подписав шариковой ручкой название сорта, год приобретения.
Защита плодовых деревьев и ягодных кустарников
Сентябрь и октябрь наполнены работой по защите плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей и болезней.
Вредители и болезни чаще всего встречаются на ослабленных растениях с бледной, поникшей листвой. Поэтому за такими растениями надо тщательно ухаживать, соблюдать всю агротехнику выращивания. Большое значение имеет профилактика. Поэтому из сада необходимо удалять возможные источники заражения – поврежденные побеги, старые опавшие листья, загнившие ягоды, падалицу и пораженные плоды с деревьев. После сбора урожая обязательно под растениями перекапывают почву на глубину 20-25 см. Снимают с деревьев ловчие пояса, грубой тряпкой или деревянным скребком очищают стволы. Обнаруженные дупла заделывают цементным раствором.
Штамбы старых деревьев обрабатывают 3% раствором медного купороса, а затем белят раствором (2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса растворить в 10 л воды, для густоты добавить глину). Можно воспользоваться готовой побелкой или специальной водоэмульсионной краской. Молодые деревья не белят, их обертывают бумагой или тряпками, а сверху старыми капроновыми чулками, предохраняющими от грызунов.
Для снижения зараженности грибными болезнями крону деревьев до опадения листьев опрыскивают 5% мочевиной (500 г на 10 л воды) или зольной вытяжкой (0,5 л золы залить кипятком и настаивать в течение суток, процедить и долить воды до 10 л). Опавшие листья сжигают или компостируют, закапывать их в почву нельзя.
Если на кустах крыжовника и черной смородины есть веточки, пораженные мучнистой росой, то их вырезают и сжигают, кусты обрабатывают, как и летом, раствором кальцинированной соды. Землю вокруг кустов перекапывают, рассыпав предварительно в расчете на 1 м по ведру компоста, перегноя или навоза.
Сопротивляемость растений к болезням увеличивают с помощью фосфорно-калийных подкормок. Их в рекомендуемых количествах вносят через год под кусты 2-го, 4-го, 6-го года жизни и т.д.
В сентябре повторяют обработку кустов черной смородины, зараженных антракнозом, столбчатой или бокальчатой ржавчиной, теми же препаратами, что и в августе.
Против огневки и черносмородинного пилильщика почву под кустами смородины перекапывают и одновременно вносят удобрения. Ветки, поврежденные стеклянницей, обнаруживаются только осенью и лишь на второй год, когда начинается увядание молодых побегов. Эти побеги вырезают и сжигают. Из-под кустов убирают опавшие листья.
В сентябре усиленно растут молодые побеги малины, поэтому при сухой погоде кусты поливают.
Очень важна борьба с мышами и полевками. Для их отпугивания вокруг деревьев разбрасывают торфяную крошку, золу или опилки, которые пропитаны 10% эмульсией креолина (1 кг на 10 л воды). Защитная краска ВС-511 и обмазка (в 10 л воды размешать 3-4 кг глины, 3-4 кг коровьего навоза и 100 г креолина) также отпугивают грызунов. При большой численности грызунов раскладывают бактериальные приманки (бактероденцид или зоокумарин) в небольшие бумажные пакетики, прикрыв сверху соломой.
Источник: газета «Наша дача»
