Как известно, многие садоводы к обрезке плодовых деревьев и кустарников относятся, мягко скажем, с прохладцей. Оно и понятно – стоит ли обрезать смородину, если она и так дает урожай? А уж про обрезку крыжовника и говорить не стоит, ведь колючки отпугивают даже очень настойчивых.
Аналогичная ситуация и с другими культурами. И для каждой найдется свой аргумент в пользу отказа от обрезки либо перемещения этого плана на весьма отдаленный период. Но все это до поры до времени! Ведь через пару-тройку лет от урожаев смородины и крыжовника останутся одни воспоминания (болезни и вредители тут уж постараются), вишня примет совершенно жуткий вид вследствие оголения ветвей из-за коккомикоза, у яблонь появится множество усыхающих ветвей и т.д.
Поэтому без регулярной и своевременной обрезки в саду никак не обойтись. В результате обрезки количество веток сокращается, и все соки растения направляются к оставшимся листьям и плодам. Ветки становятся более сильными, а плоды – более крупными.
Окраска плодов в кроне, прореженной обрезкой и поэтому хорошо освещенной, окажется насыщеннее, а сами плоды – намного вкуснее, да и собирать урожай с хорошо сформированных деревьев и ягодных кустарников будет намного легче. Кроме того, вырезая больные и слабые ветви, вы предупреждаете распространение болезней и вредителей, которых, к сожалению, у каждой из культур имеется немало.
Основные правила
Обрезать нужно ежегодно – нерегулярная обрезка приводит к загущению кроны, накоплению вредителей и болезней, снижению урожая. При необходимости вырезки большого количества ветвей нежелательно проводить обрезку за один прием – лучше растянуть процесс на 2-3 года. При этом не стоит ждать, что обрезка компенсирует дефекты по уходу (недостаточную подкормку, бедную почву, неподходящий климат и пр.).
В процессе обрезки плодовых деревьев и кустарников следует соблюдать ряд важных правил.
• Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки.
• Лучше своевременно прищипнуть ветвь, чем потом ее обрезать.
• Нужно всегда удалять сухие, сломанные и больные ветви.
• При укорачивании побега срез нужно делать под
углом непосредственно над почкой или боковой веткой без пенька.
• В обязательном порядке нужно защищать срезы садовым варом или его заменителями.
• Следует сильно обрезать слабые растения, а сильные и здоровые – только слегка.
• Нужно использовать только качественные и хорошо наточенные секаторы и сучкорезы – плохим инструментом можно нанести значительные раны.
• Инструмент следует содержать чистым – тогда он лучше режет.
Лучшее время для обрезки
Осенняя обрезка подходит не для всех культур и сортов. Только летние и осенние сорта ее хорошо переносят. Если же брать северные районы, то предпочтительнее весенняя обрезка. И тем не менее в последнее время все больше агрономов пропагандируют зимнюю обрезку.
Доводы приводят разные, но в большинстве случаев отмечают, что качество срезов и их заживление при зимней обрезке лучше. Многие убеждают: откладывать обрезку на весну – заблуждение. Вот ряд аргументов, которые приводятся в пользу предпочтительности зимней и зимне-весенней обрезки сада:
– промерзшая древесина ветвей легче пилится острой садовой ножовкой и качество среза при этом лучше;
– при работе пилой в небольшой морозец (при температуре ниже минус 50 градусов древесина и кора не режутся, а колются, так что работать в саду можно только при небольшой отрицательной температуре) сделать задир коры намного сложнее, и попортить ветви
может только очень неопытный садовод;
– стремянка или лестница не норовят провалиться в почву, а значит, можно добраться до недоступных в весеннее или осеннее время мест;
– голая крона без листвы позволяет легко осмотреть ветви, определить больные и травмированные. После их удаления остается только убрать лишние и ненужные ветви. Отсутствие листьев позволяет лучше оценить состояние кроны, определить величину прошлогоднего прироста и правильно выбрать степень обрезки;
– срезы совсем не пострадают от зимних морозов, если их замазать садовым варом. Для этого его держат в тепле, размягчая небольшими кусочками.
Можно с этим соглашаться или нет, но логично предположить, что укорачивание ветвей и работа в верхней части кроны (особенно снижение высоты дерева) в этот период будет только на пользу. А вырезку на кольцо ненужных ветвей можно отложить на весну.
Кому это надо
В первую очередь, в укорачивании нуждаются сильные годичные приросты (те, что не нужны для формирования скелета дерева). Наша задача – заставить их как можно скорее обрасти кольчатками, на которых и будет основной урожай. Для этого в первый год их нужно укоротить на 4-6 почек, на второй год на укороченной веточке вырастают несколько сильных побегов и несколько коротких. Короткие не трогаем, они-то и станут плодушками. Все сильные срезаем вместе с частью двулетней веточки, оставив лишь самый нижний однолетний побег. На третий год плодушки готовы, остается только срезать ветви, которые стремятся пойти в рост.
Обрезка черной смородины
Обычно она проводится в несколько этапов.
• Поздней осенью вырезают явно плохие и ненужные ветви, ранней весной -ветви, сильно пораженные почковым клещом, во время цветения — фрагменты ветвей, пораженные махровостью.
• Вырезать все ветви старше двух-трех лет либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, так как они гораздо темнее молодых. Если на срезе видно черное отверстие (это ход личинки стеклянницы), то такую ветку следует вырезать до здоровой части.
• Вырезать лишние однолетние побеги.
• Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.
• В конце лета или осенью можно обрезать невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.
• Дополнительно ранней весной (до цветения) удаляют ветви, сильно зараженные почковым клещом. При незначительном поражении ветвь оставляют, выщипывая зараженные клещом почки.
• Кроме того, во время цветения вырезают фрагменты ветвей, пораженные махровостью, с заходом на здоровую часть.
Обрезка красной смородины
Обычно она проводится поздней осенью, однако возможно проведение обрезки также ранней весной.
• Обрезать ветви, которые растут слишком далеко или слишком низко, или пересекаются с другими, мешая их росту. При этом нужно не повредить коротенькие, длиной в 2-3 см веточки с почками — весной на них распустятся цветочные кисти.
• Укоротить нежелательные боковые побеги до 5-7,5 см. Обрезать сильные
побеги на почку, направленную наружу куста.
• Укоротить приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках — обрезать побеги на почку, направленную вверх и наружу куста. Этот момент касается только современных интенсивных сортов. Если у вас старые сорта, то у них нельзя обрезать верхушки ветвей, так как именно там будет в следующем году основной урожай.
Обрезка крыжовника
Обычно ее проводят в два этапа: поздней осенью вырезаются все больные, старые и загущающие ветви, ранней весной — подмерзшие зимой ветви до уцелевших почек.
Вначале удалить слабые, сухие (хотя их нужно было вырезать еще весной), больные и лежащие на земле побеги, которые только загущают куст и снижают урожай.
Затем вырезать слаборослые молодые ветки, которых вырастает всегда достаточно много, после чего на кусте должно остаться несколько (3-5) сильных однолетних побегов с хорошей освещенностью и проветриваемостью.
Если на кусте имеются ветви старше пяти-шести лет (их можно определить по более мелким ягодам и по самой структуре ветви), то обязательно удаляют худшие из них. При недостатке молодых плодоносящих ветвей лучшие из 5-6-летних ветвей можно оставить еще на год. Если плодоносящих ветвей достаточно, то можно удалить все старые ветви за один прием.
Весной после начала распускания листьев нужно дополнительно обрезать подмерзшие однолетние приросты до уцелевших почек (с заходом на здоровую часть).
Источник: газета «Наша дача»
